En la entrada anterior dejamos el acetato recién salido de la impresora, con sus negros densos y sus blancos limpios de tóner. Ahora viene la parte bonita: convertir ese negativo en una imagen azul sobre papel. Es un proceso que se hace con luz del sol y agua del grifo, y que apenas requiere equipo, pero tiene unos cuantos detalles que marcan la diferencia entre un azul profundo y una mancha desvaída.

Lo que necesitas

Papel emulsionado. Puedes comprarlo ya preparado (lo más cómodo para empezar) o emulsionarlo tú con las dos sales clásicas: citrato férrico amónico verde y ferricianuro potásico, en partes iguales.
Un pincel plano o una varilla de vidrio para extender la emulsión.
Un cristal del tamaño de la copia. El de un marco de fotos barato va perfecto.
Una tabla rígida y, si puedes, una lámina de espuma o fieltro fino para presionar por detrás.
Pinzas de muelle o cinta para cerrar el conjunto.
Una bandeja más grande que el papel y acceso a agua corriente fría.
Guantes de nitrilo y un espacio con algo de ventilación.

En Amazon puedes encontrar un kit de iniciación muy completo para empezar a experimentar.

Sobre seguridad: la cianotipia es uno de los procesos fotográficos más benignos que existen, pero el ferricianuro potásico no se mezcla nunca con ácidos fuertes, porque puede liberar gases tóxicos. Trabaja con guantes, no comas ni bebas mientras manipulas las sales, y tira el agua del primer lavado por el desagüe con abundante agua corriente, no al jardín ni a un río.

Emulsionar el papel

Si has comprado papel ya preparado, sáltate este apartado.

Elige un papel que aguante el agua. Acuarela de 200–300 g de grano fino o satinado es la apuesta segura. Los papeles muy encolados o con blanqueantes ópticos dan azules apagados.
Mezcla las dos soluciones a partes iguales, justo antes de usarlas. Mezclada, la emulsión aguanta unas horas; separadas, las soluciones duran meses.
Trabaja con luz tenue. No necesitas un cuarto oscuro: luz de bombilla cálida, lejos de ventanas, es suficiente. La emulsión es sensible al UV, no a la luz visible débil.
Extiéndela con el pincel en pasadas horizontales y luego verticales, hasta que la capa quede uniforme. El típico borde irregular del pincelado queda muy bien, pero decídelo a propósito: si quieres bordes limpios, enmascara con cinta de carrocero.
Déjalo secar completamente en oscuridad, en plano o colgado, entre media hora y un par de horas. Un papel que aún esté húmedo se pega al negativo y lo arruina, y además da copias con manchas.

Un papel emulsionado y bien seco se conserva en un sobre opaco varios días, así que puedes preparar varios de golpe.

El montaje del contacto

Aquí es donde se gana la nitidez. La regla es simple: cuanto mejor el contacto entre acetato y papel, más fina la línea. Cualquier separación, por mínima que sea, difumina el borde, porque la luz del sol no llega en rayos perfectamente paralelos.

De abajo arriba, el sándwich es:

Tabla rígida.
Espuma o fieltro fino (opcional, pero ayuda mucho a repartir la presión).
Papel emulsionado, con la cara tratada hacia arriba.
El acetato, con el tóner en contacto directo con el papel. Este detalle importa: el grosor del acetato separa la imagen del papel, así que la cara impresa va contra la emulsión, no mirando al cielo.
Cristal encima.
Pinzas en los cuatro lados.

Comprueba a través del cristal que no queden burbujas de aire ni zonas levantadas. Y antes de salir al sol, fíjate en la orientación del acetato: si tu imagen tiene texto, debe leerse al revés desde arriba. Es el error más fácil de cometer y el más doloroso.

La exposición

Saca el conjunto al sol y empieza a contar. Los tiempos son orientativos, porque dependen de la estación, la hora, la latitud y las nubes:

Sol directo de verano, mediodía: 5–15 minutos.
Sol de invierno o primavera, media mañana: 15–30 minutos.
Día nublado pero luminoso: 30 minutos a una hora y media. Funciona: el UV atraviesa las nubes.
Lámpara UV o insoladora: entre 3 y 20 minutos según potencia y distancia. Lo bueno es que es repetible.

Coloca el conjunto lo más perpendicular posible a la dirección del sol. Si lo dejas tumbado en el suelo con el sol muy bajo, la luz entra oblicua y la imagen pierde definición en los bordes.

Cómo leer la exposición sin abrir el montaje. La emulsión te va avisando por su color:

Empieza amarillo verdoso.
Pasa a azul grisáceo.
Luego a un gris azulado oscuro.
Y acaba en un bronce metálico o gris pardo, a veces con un reflejo mate.

Ese bronce es la señal. Parece un error, parece que se ha pasado, pero es justo lo que buscas: en el lavado ese bronce se convierte en el azul definitivo y lo demás se va. Si retiras el montaje cuando aún se ve bonito y azul, has subexpuesto.Es el fallo clásico del principiante.

Si el borde del papel queda a la vista fuera del negativo, úsalo como referencia: cuando ese borde libre alcance el tono bronce, estás listo.

Haz una prueba de tiras. La primera vez con un papel, un negativo o una luz nuevos, corta una tira de papel emulsionado, tápala por tramos con cartón y descúbrela por pasos cada pocos minutos. Diez minutos de prueba te ahorran tres copias tiradas. Y apunta los tiempos en un cuaderno con la fecha y la hora: en dos semanas no te acordarás.

El lavado

Esto hay que hacerlo a la sombra o en interior, porque el papel sigue siendo sensible hasta que se elimina la sal no expuesta.

Desmonta el conjunto y separa el acetato. Guárdalo: se reutiliza decenas de veces. Si se ha mojado, sécalo con un paño suave sin frotar el tóner.
Sumerge el papel en agua fría abundante, o ponlo bajo el grifo con poca presión. Nunca agua caliente.
Verás cómo el agua se tiñe de amarillo verdoso. Eso es la sal de hierro que no reaccionó, marchándose. Cambia el agua dos o tres veces.
Sigue lavando entre 5 y 10 minutos, hasta que el agua salga completamente transparente. Si te quedas corto, con el tiempo aparecen manchas amarillentas en las zonas blancas.
Nada de jabón, detergente ni lejía. La cianotipia es muy sensible a lo alcalino: el azul de Prusia se decolora. Si el agua de tu zona es muy dura o alcalina, añade un chorrito de vinagre al agua del último aclarado.

Durante el lavado la imagen parece perder fuerza y te entrará la duda. Es normal. Espera.

La oxidación: el azul tarda en aparecer

Recién lavada, la copia suele verse de un azul grisáceo, casi tímido. El azul de Prusia necesita oxidarse para alcanzar su intensidad final, y eso ocurre solo, en contacto con el aire, a lo largo de las 12 a 24 horas siguientes. No juzgues una copia hasta el día siguiente.

Si tienes prisa o quieres verlo ya:

Un baño de agua con un chorro de vinagre o una pizca de ácido cítrico acelera el proceso y suele dejar los blancos más limpios.
Agua oxigenada muy diluida (una cucharada de la de farmacia en un litro de agua) hace que el azul salte al instante. Es espectacular de ver, aunque la densidad final apenas cambia respecto a esperar. Aclara con agua limpia después.

El secado

Escurre sin frotar. Deja que gotee sujeta por una esquina o apóyala sobre una rejilla.
Sécala en plano, sobre una malla, una rejilla de horno o papel secante. Colgada también vale, pero puede dejar marca de la pinza.
A la sombra. Secar al sol no mejora nada y puede dar tonos irregulares.
Aplánala al final. El papel acuarela queda ondulado. Déjala una noche entre dos cartones lisos con algo de peso encima, o plánchala por el reverso con un paño en medio y la plancha templada, sin vapor.

Problemas más frecuentes

Azul pálido y sin fuerza: has subexpuesto, o el negativo tenía velo de tóner en las zonas que debían ser transparentes. Repasa la limpieza de blancos del post anterior.
La imagen se va casi entera en el lavado: exposición muy corta, o papel que aún estaba húmedo al exponer.
Todo azul oscuro sin dibujo: sobreexposición extrema, o el negativo tenía negros demasiado flojos para bloquear la luz. Prueba con dos acetatos superpuestos.
Manchas amarillas que aparecen días después: lavado insuficiente.
Blancos sucios o grisáceos: agua alcalina, o emulsión extendida sobre papel inadecuado.
Bordes borrosos: mal contacto entre acetato y papel, o sol muy oblicuo.

Conservación

Guarda las copias lejos de la luz directa prolongada y de ambientes alcalinos: nada de passepartouts de cartón sin tratar ni limpiacristales cerca del marco. Curiosamente, una cianotipia que se haya desvaído por exceso de luz se recupera en gran parte guardándola unos días en oscuridad. Es uno de los procesos fotográficos más reversibles que existen, y una de las razones por las que las copias de Anna Atkins siguen azules casi dos siglos después.

En la próxima entrada de la serie te traigo una guía de diagnóstico: síntoma por síntoma, qué ha fallado y cómo arreglarlo.

Del negativo al papel: exposición, lavado y secado

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